Estocomo

La Gigantea – Mas Passamaner

lunes, junio 8th, 2009 | Hoteles, Restaurantes, Resto de Catalunya

Aprovechamos nuestra estancia en Mas Passamaner -¡todo un regalazo!- para conocer la cocina de La Gigantea, su restaurante, dirigido por el chef Joachim Koerper, que venía avalado por haber conseguido nada más y nada menos que 5 estrellas Michelin a lo largo de su carrera.

El local es agradable, como prácticamente cada rincón de Mas Passamaner, elegante, rodeado por ventanales de arriba a abajo que inundan de luz natural la sala, y con una separación correcta entre mesas. Las vistas al jardín le dan frescura y, si no hay demasiado jaleo fuera (ocasionalmente celebran bodas y banquetes), es toda una vía de escape al ritmo acelerado de la ciudad.

Tras escoger la mesa más tranquila -fuimos casi los primeros en llegar- esperamos el inicio de nuestro menú degustación con una copa de cava, unas almendras al curry -curiosas, me gustaron- y un pack de chips de varios tipos de patata, divertido, pero de los que un par de versiones habían pasado por tiempos mejores.

Una segunda ronda de aperitivos incluyó un buen hojaldre de queso azul, un canapé de salmón ahumado -gran salmón- y otro con una combinación de butifarras artesanas negra y blanca.

El primer entrante del menú fue una crema de calabaza escalivada. Dulzona, pero más gelatinosa que cremosa, no aportó gran cosa. No le ayudó que las cremas a las que me tiene malacostumbrado Xocolata rocen la perfección -sí, lo hacen, el día menos pensado abrimos un negociete de cremas-.

A continuación, la terrina de langostinos con queso de cabra, gelée de tomate y aguacate, que me recordó esas terrinas tan de moda en los restaurantes afrancesados de finales de los 80, con una parte muy acertada (la de los langostinos con queso de cabra) y tanto la gelée de tomate como la de aguacate algo insípidas.

Buen bogavante sobre una mejor aún crema (ésta sí) de zanahoria y naranja, conformando un plato de equilibrada combinación de sabores y muy buena textura al paladar. Y eso que no soy precisamente un fan del bogavante.

El Suquet de peix 2009, una modernizada versión de la receta tradicional, donde el suquet propiamente dicho iba en una jarra en formato emulsión (fantástica, aromática y sabrosa), resultando lo mejor del plato junto a la parmentier de patata, y yendo de más a menos encontraríamos los lomos de rape y dorada, que estaban bien, los mejillones acusaban un poco la cocción excesiva, y los crujientes de patata estaban tan duros que dudé si en cocina estarían riéndose explicando la anécdota de que uno de los comensales estaba intentando comerse los adornos. Resumiendo, un plato que apunta muy buenas maneras, y que para convertirlo en excelente les falta poco más que eliminar (o revisar) el crujiente y ajustar ligeramente los puntos de cocción.

Muy buena crema quemada de maracuyá como prepostre, y excelente final de fiesta con la sabrosísima sopa de frutos rojos con helado de yogur griego, quizás el plato que más justificó las credenciales de Koerper.

Los vinos escogidos -predefinidos por el menú- para acompañar el menú fueron un Rueda (Naia) y un Penedès, el Oriol Rossell Rocaplana, un modesto syrah de 2007 que, a pesar de mis dudas iniciales, maridó dignamente con el Suquet 2009. Por cierto, en el carro de destilados, obviamente no incluido en el menú, un Macallan 1946 (52 Years Special Release). Me hizo acordarme de un amigo,  buen aficionado de este tipo de delicatessen y ávido lector de Estocomo -o eso me dice-, al que aprovecho para enviarle un saludo.

A pesar de los altibajos, cenamos muy bien. Eso sí, si como en algunos de los locales que dirige Koerper, la idea es aspirar a la estrella Michelin -ojo, desconozco si es así-, hay que ponerse las pilas.

Post written by Daniel Muro

Tags: Hoteles, joachim koerper, mas passamaner, Restaurantes, tarragona

No comments yet.

Leave a comment